(časť 1)

sauna svojpomocne v

Prečo sauna svojpomocne?

Vlastne úplne prvá otázka by znela prečo vlastne sauna. Pretože je to zdravé a pretože je potrebné si plniť sny.
A prečo svojpomocne? Po prvé nemalá finančná úspora tu je a po druhé - pre mňa dôležitejšie, jednoducho preto, lebo som si povedal, že to dám. A tiež preto, že okolo mňa sa nachádza dostatok šikovných ľudí na výpomoc, a to potom ide samo. Takže dík pre Dušana, Tomáša a hlavne pre manželku Janku.

Miesto, príprava, stavebné úpravy

Miesto

Na tomto mieste už sauna bola, lenže už nevyhovujúca. Prvá práca bola kompletné vyčistenie priestoru prakticky až na tehlu. To určilo aj dispozíciu - teda kocka cca 2x2x2 metre. Keby som si mohol určiť iné rozmery, neviem či by som sa dopracoval k inej dispozícii, ale môžem povedať, že tento rozmer je úplne vyhovujúci a „vysaunujú“ sa v pohode štyria ľudia (v praxi aj piati) čo je v „chatovom režime“ akurát. Navyše daný rozmer je vykúriteľný 7KW elektrickou pieckou pomerne rýchlo a teda ekonomicky. Miesto a rozmer bol teda určený, ešte podotknem, že sa nachádza v suteréne. Tu si treba dať pozor, aby boli priestory suché, čo našťastie bol náš prípad. Treba ale viac dbať na odvetranie. Takže to chce plán.

Plán

Urobiť si plán je tak nejak samozrejmé. Sú tu určité pravidlá, ktoré by ste mali dodržať. Napríklad konečná výška sauny: treba pripočítať hrúbky izolácie, odvetrávacej štrbiny a obkladu. Vo výsledku ideálne 200 cm. Viac už zbytočne vykurujete priestor a ak menej,  je potrebné počítať s výškou druhej - vyššej lavice. Tá by zasa mala mať od stropu minimálne 110 cm. Tých 200 cm je teda zároveň minimum.
Ďalšia vec je umiestnenie dverí (s otváraním smerom von - na to pozor). Vedľa dverí bude umiestená piecka. Lavice budú dve. Jedna nižšia, druhá vyvýšená. Urobte si nielen dispozičný plán ale aj časový a finančný. Ten samozrejme nedodržíte, ale aj tak. Dôležitý je postup prác, predvídanie s objednávaním materiálu, zabookovanie si elektrikára, atď. Premyslite si aj konštrukčné detaily - napríklad ako budú ukotvené lavice.

Odvetranie

Odvetrávacie otvory by mali byť minimálne dva: jeden nasávací pri ohrevnom telese. Dvere budú umiestnené hneď vedľa piecky, takže prvý nasávací otvor bude štrbina pod dverami (asi 2cm). Druhý odvetrávací bude umiestený na opačnom konci hore. V zahraničných zdrojoch som našiel aj iné umiestnenie odvetrania (ďalší napríklad pod lavicami). To súvisí s objemom miestnosti, ak si nie ste istí, poraďte sa s odborníkom. Dá sa to aj vypočítať. Ja som vychádzal z našich zdrojoch a teda s jedným nasávacím a jednými odvetrávacím otvorom.

Podlaha, steny

Na podlahe by mala byť dlažba, ak sa dá, aj s kanalizačným otvorom („guličkou"). Samozrejme odizolovaná proti vlhkosti. Steny - ideálne rovné. Ak nebudú, dá sa čo to vykorigovať drevenou konštrukciou. Ale mali by byť hlavne suché.

Prívod elektriky, dvere, vetracie otvory

Keďže sauna bude vykurovaná elektrickou pieckou, hrúbka elektrického kábla (380V) musí byť vypočítaná podľa výkonu piecky. Kábel musí byť na to určený, typu tuším SIHF (odolný vyšším teplotám). Kabeláž je prívod k riadiacej jednotke, potom k piecke, k osvetleniu a káblik k teplotnému čidlu. Najlepšie je toto všetko dať do chráničky. Podľa objemu sauny je zvolený výkon piecky a podľa toho aj hrúbka prívodného kábla. Podotýkam, že toto celé nerobte svojpomocne. Je potrebné skontrolovať celý reťazec - ističe atď. Je to práca pre odborníka - elektrikára. Pri rátaní výkonu elektrickej piecky vychádzajte podľa jednoduchého vzorca: 1m3 = 1 KW. Viac určite nie je závadou, závisí to aj od hrúbky a kvality izolácie.

Konštrukcia rámu skeletu

Stavba nosného rámu

Nosný rám - použil som drevené smrekové fošne. Rozmer 12x5 cm. Z toho vyplýva, že hrúbka izolácie bude 12 cm. Je to viac ako sa odporúča, ale toto celkovú cenu sauny ovplyvní len málo, tu som sa rozhodol nešetriť. Izolácia stropu by mala byť dvojnásobná oproti stenám. Toto pravidlo nie je potrebné dodržať v prípade, že zvolíte hrubšiu izoláciu na steny. Navyše v mojom prípade, keďže ide o suterén je dôležitejšie pravidlo celkovej minimálnej výšky sauny 2m. Teda aj izolácia na strope je 12 cm. Celková hĺbka sauny sa mi nakoniec zdala zbytočne veľká a tak vo finále je hĺbka (dĺžka) sauny 180 cm. Druhý dôvod bol, že som sa predsa len rozhodol nechať medzeru izolácie od najchladnejšej - zadnej steny. Zadná stena je priehradová, zo zadnej strany je parozábrana a latovanie, aby izolácia „neplávala.“

Prípadné nerovnosti nosného rámu je možné dorovnať kolíkmi. Vruty som pre celú stavbu používal typu torx. Sú drahšie, ale práca s nimi je oveľa komfortnejšia. Vzdialenosť častí rámu by mala byť podľa šírky izolácie - teda 60 cm, a aby vata držala, tak ešte o čosi menej. Cca 58 cm. Ďalej konštrukciu doplňte o priečne fošne. Konštrukcia bude pevnejšia a izolácia nebude mať tendenciu padať smerom dole, čím by mohli vzniknúť nezaizolované miesta v tom najhoršom mieste, teda hore. Myslíte pritom aj na ukotvenie lavice. Ja som už teraz použil na jej budúce umiestnenie konzolky v tvare L.

Prívody rozvodov, chráničky pre elektrické vedenie, odvod odvetrávacieho otvoru - hotovo.

Izolácia, obklad

Výber materiálov, skladba zateplenia

Na trhu je dnes viac možností výberu izolácie - z prírodných materiálov, napríklad izolácia z ovčej vlny. Ja som zvolil u nás klasiku - sklenú vatu. Koeficienty prestupov tepla izolácie vám poradia v stavebninách, ale v princípe voľte to lepšie. Samozrejme použite polystyrénu, pur peny je úplne nevhodné.

Práca so sklenou vatou je „prácička.“ Používal som rúško, aby som eliminoval dýchanie častíc z izolácie. Dobrou radou je po práci sa osprchovať chladnou vodou. Dôvod je taký, že na rozdiel od teplej vody sa na koži neotvoria toľko póry a vata potom nesvrbí. Ďalšou dobrou radou je uchytenie izolácie výpletom z oceľového drôtu. Je to praktické hlavne pri uchytení na strope, aby izolácia nepadala a tiež minimalizujeme riziko priehybov izolácie.

Skladba konštrukcie je teda nasledovná:

  • tepelná izolácia,
  • parozábrana,
  • odvetrávací rošt,
  • drevený obklad

Parozábrana by mala byť hliníková fólia. Nie lacná plastová s metalickým povrchom, ani kuchynský alobal. Hliníková fólia by mala byť hrubšia. Mala by sa vzájomne prekrývať aspoň 10 cm. Hlinikovú fóliu pripevníme sponkovačkou.
Nakoniec prelepiť kvalitnou AL páskou. (pozor na trhu sú pásky, ktoré sa len tvária ako hliníkové, v skutočnosti sú plastové s nejakým kovovým povlakom). 

Budúca sauna potom vyzerá ako interiér vesmírnej lode a akustika je priamo čarovná :-) Dosť bolo zábavy a ide sa znova pracovať. Takže odvetrávací rošt - latovanie. V zásade ide o to, aby sa izolácia nedotýkala dreveného obkladu, ale aby kondenzovaná vlhkosť stekala a neostávala vo vnútri. Hrúbka latovania by mala byť aspoň 2 cm.

  • Tu sa pozastavím k nákupom: Na internete je dosť e-shopov ktoré ponúkajú všetko potrebné k výstavbe sauny. Od fólie až po drevený obklad. Bola pomerne veľká dilema, aký obklad zvoliť. Páni z woodmaster.sk mi dali odborný výklad, aké drevo si vybrať a naozaj bolo z čoho. Páčila sa mi ich komplexnosť, tiež bolo vidieť, že sa problematike rozumejú. Okrem samotného obkladu totiž ponúkajú aj piecky, príslušenstvo, doplnky... V ponuke sú rôzne obklady od lacnejších až po luxusné v rôznych termo úpravách. Ceny sa samozrejme líšia. Nakoniec som zvolil klasiku - severský smrek, prvá trieda.
    Prečo severský a nie náš klasický smrek? Severské drevo z dôvodu pomalšieho rastu by malo byť hustejšie a navyše obklad určený na saunu má väčšiu pero-drážku. To pomôže pri tepelných výkyvoch počas samotnej prevádzky sauny. Navyše na rozdiel od väčšiny slovenskej produkcie je prvá trieda naozaj prvá, aj keď pár vadných kusov sa vždy nájde. Obkladu preto kúpte viac, tak o 10%. Viac obkladu treba kúpiť aj preto, lebo krycia plocha dosky s rozmerom 15x90 je iba 80mm. Dávajte si pozor napríklad na živicu. Vytekajúca živica (smola) pri 100 stupňov nie je nič príjemné. Takúto dosku radšej vyraďte. Mne osobne sa aj pri severskom smreku nepozdávala hustota letokruhov, ktorá by mala byť väčšia (pôvod Estónsko). Čo už, dajme tomu, že je to dôsledok globálneho otepľovania :-)  Každopádne severský smrek má prekrásnu vôňu.

Drevený obklad nechajte aspoň týždeň v miestnosti sauny, aby sa vyrovnala vlhkosť. Ničím ho neimpregnujte, nechcete predsa dýchať počas saunovania kadejakú chémiu.

  • klincovackaKlincovačka - sponkovačka
    Klincovačka - sponkovačka. Neviem si predstaviť koľko času by sa strávilo klasickým pribíjaním obkladu na rošt. Viacmenej náhodou som našiel klincovačku v Lidli. Stojí to pár Eur - konkrétne okolo 20 a funguje výborne. Poslúži aj ako sponkovačka.

Samotné dosky neklaďte natesno vedľa seba ale nechávajte určitú medzeru v pero-drážke. To je dobré na to, aby drevo mohlo pri prevádzke pracovať vzhľadom na extrémne výkyvy tepla a vlhkosti počas prevádzky. V mieste kde bude elektrická piecka je pre istotu použitá cementová doska, ktorú môžete ešte obložiť kameňom, aby to bolo estetickejšie. Odporúča sa začať s obkladom odvodových stien a potom obložiť strop.

V tomto momente výstavby to celé začína vyzerať konečne ako sauna, aj keď je to len mylný dojem. Práce nás čaká ešte dosť. :-)

 

 

V druhej časti článku nájdete ďalší postup prác a uvidíte aj finálny výsledok výstavby sauny svojpomocne.